前衛品牌Rick Owens的2026春夏男裝系列「Temple」與同日開幕、位於對街的回顧展《Temple of Love》遙相呼應，利用水元素以及高聳的鷹架構築一段關於信仰、身體與崩壞美學的敘事。

Rick Owens SS26就像是一場儀式般的自我洗禮，模特從高聳的鷹架走下，步入水池之中，有人甚至直接浸泡在水中，這也讓服裝因爲池水而貼合身體，以皮革、絲綢、工業尼龍等打造的服裝在水的重量下，輪廓被重新定義，形塑出一種脆弱卻堅毅的存在感。

代表性的「Burrito Sneaks」厚底解構再升級；2002 年 Terry-Ann Frencken 設計的針織作品重現；服裝上大量開裂、露膚、鉚釘與重皮革細節，像是歐洲古典雕像披上的末日戰甲。每一個造型都是崩壞與重組的視覺宣言。

 在LEMAIRE 2026春夏系列中，品牌延續一貫的內斂美學，透過觸感紋理、明快比例與沉著色調，強調機動與當代生活節奏。服裝設計更貼近真實世界，體現「即穿即走」的態度。多層次搭配不再是繁複而複雜的手法，更像是一種能體現自在的節奏指揮師。

「什麼是正式？什麼又是隨性？」

新創意總監 Julian Klausner 在個人的首場男裝秀中，以 Lou Reed 歌詞為靈感，勾勒出一位清晨漫步海灘、襯衫半開的男子形象。Dries Van Noten 2026 春夏男裝如同一場關於形式與自發、傳統與玩心的辯證對話。

本季系列融合傳統剪裁與現代趨勢和輪廓，重新構思正裝與運動感的邊界。從雙排扣外套、細節繁複的刺繡上衣，到混合織紋針織衫、泳裝感短褲，構成一場視覺上的「衣櫥再作曲」。
大膽色彩如紅與青、橘與紫穿插其中，與灰調、黑白卡其交織出自由奔放的夏日節奏。

Dior 2026 春夏男裝系列由新任創意總監 Jonathan Anderson 操刀，在仿柏林繪畫館絨面展廳中展開一場關於「重構經典」的對話。兩幅來自 18 世紀畫家 Jean Siméon Chardin 的靜物畫是本季設計的靈感起點，也象徵著從日常汲取真誠與詩意。

Jonathan Anderson以博物館作為隱喻，串聯歷史與當下，從品牌檔案中挖掘巴洛克與英倫元素，重製 Bar Jacket、燕尾服與18–19世紀的背心造型。細節上融入玫瑰、刺繡與 Diorette 魅力吊飾，帶出細膩而克制的華麗。包款更是整體敘事的亮點，例如Dior Book Tote 印上《惡之華》與《冷血》等經典書封，Lady Dior的包型則由藝術家 Sheila Hicks 以亞麻髮辮包覆，展現當代藝術氣息。

當冬日褪去、春意甦醒，穿搭也隨之變得自由、隨性。早春的清晨氣候變化無常，造型彷彿是與天氣的一場靜默賭注，風起時髮絲與衣角皆輕輕翻飛，如同春天輕聲提醒我們：不妨鬆一點，輕一點。

AURALEE 2026 春夏系列呼應這樣的節奏，以高品質面料交織豐富質感與輕盈輪廓，呈現一種無需刻意的優雅。從羊毛、喀什米爾到絲質的自然混搭，揉合層次與色調的變化，打造出隨性中見精緻的穿搭語彙。色彩從冬季灰調過渡到春夏的芥黃、奶油與石楠色，帶出清新明亮的氣息。

寬鬆剪裁中穿插合身線條，皮革則以柔軟麂皮與小牛毛革呈現溫潤觸感。設計靈感延伸至海邊與泳裝風格——薄紗洋裝、手工印花的絲質夏威夷襯衫、漁夫帽、束口袋與手工涼鞋，共構出一幅城市與海岸間自由流動的景象。