材料創新，曾被視為時尚產業對抗氣候危機、供應鏈不穩與監管壓力的解方。然而在2025年，這條被高度期待的路線，正式進入一個更現實、也更殘酷的階段——從敘事轉向證據，從承諾走向清算。

過去一年，氣候不穩定與資源壓力加劇，同時，化學品、碳排放量與可追溯性法規升級，迫使材料決策不再只屬於研發部門，而成為採購與投資層級的關鍵議題。資本市場的態度也愈發務實：誰能更快規模化？誰的成本更接近現實？誰能提供清楚、可驗證的數據？

其中，被長期包裝為「永續標竿」的回收聚酯，在2025年遭遇最嚴厲的質疑。根據Changing Markets Foundation的研究指出，再生聚酯服裝的微纖維脫落量明顯高於原生聚酯。來自adidas、H&M、Nike、Shein、Zara等五家品牌的再生聚酯服裝，平均每克衣物脫落12,430根微纖維，較原生聚酯服裝(H&M、Nike和Shein)的8,028根高出55%。此外，再生聚酯纖維更細、平均長度更短，所產生的微塑膠污染質量亦高出50%，顯示其對環境的潛在衝擊反而更大。

此外，快時尚品牌Shein，其再生聚酯服裝的微塑膠釋放率與原生聚酯服裝大致相同。Changing Markets Foundation懷疑，一些被檢測的、標有“再生纖維”字樣的服裝實際上可能由原生纖維製成。據報道，聚酯纖維「造假」現象在時尚供應鏈中「十分普遍」。

更關鍵的是，近98%的再生聚酯來自塑膠瓶而非舊衣，真正的聚酯服裝回收系統 “尚在發展中”，目前只能處理“約2%的再生聚酯”。也就是說，這些廢棄塑膠瓶原本可由飲料業自行回收反覆利用，現在卻不得不與時尚品牌爭奪這些廢棄瓶子。

同時，非營利組織紡織交易所(Textile Exchange)的數據也顯示，再生聚酯纖維的產量雖從2023年的890萬噸增加到2024年的930萬噸，但整體市佔率卻從12.5%下降至12%。亦即，低成本的原生聚酯纖維成長速度更快，導致了嚴重的生產過剩、過度消費和浪費。 

與此同時，美國二手材料與回收紡織品協會(Secondary Materials and Recycled Textiles Association, SMART)也呼籲，隨著全球棉價跌至30年新低，反而顯現其長期價值，回收產業指出：真正具備循環潛力的，往往不是最新的材料，而是最單純的選擇。

棉花耐穿、好修、可轉售、可分解，即便失去穿用價值，仍能轉化為工業用料或再生原料。二手市場數據也顯示，棉質服裝的流通速度與保值性普遍優於合成纖維。對循環經濟而言，棉花不是過時，而是被低估。

可追溯性，成為新的入場門檻

如果說材料本身正在被重新評價，那麼「如何證明」正成為下一道關卡。以瑞士公司Haelixa為例，其正透過DNA標記技術，為再生棉提供法醫級驗證，讓回收纖維不再只依賴文件聲明，而是能被科學檢測。
source: Haelixa

這類技術反映出產業共識的轉變：永續宣稱若無實證，已不再具有市場說服力。在監管、投資人與消費者的多重審視下，「相信」正在被「驗證」取代。

2025年，時尚產業沒有放棄材料創新，但它已經無法再停留在口號階段。從回收聚酯的去魅、棉花價值的回歸，到可追溯技術的崛起，所有跡象都指向同一件事——未來的材料競爭，不只比創意，更比真實性。

在這個新階段，問題不再是「你用了什麼新材料」，而是：「你能證明它真的比較好嗎？」