2016/04/08

第十三屆「台北魅力展」登場 台北時尚魅力燃燒 盡情施展時尚魔法秀

台北年度時尚焦點-第十三屆「台北魅力展(TAIPEI IN STYLE)」,於4月14~16日在松山文創園區登場,集亞洲設計創意於一堂的重量級盛典,讓訪客一次感受近百個精選服裝服飾品牌時尚氛圍。

紡拓會秘書長黃偉基表示,為協助台灣時尚產業向國際推廣,台北魅力展持續和亞洲重要時裝活動合作,同時將日韓港澳等地最IN的潮流新款引進,本屆更首次和文創盛事-臺灣文博會跨界合作,打破時尚與文化藝術藩籬,帶給民眾超乎想像的多元體驗,包括來自日本、韓國、港澳等地10多個設計師品牌來台參展並舉行大型新品發布活動,台北魅力展自許不僅是專業的商展,更是國內外設計師與優秀品牌重要的文化交流場域與創意者的商機媒合平台;推動國內在地文化不遺餘力的客委會,本次也積極參與,帶來多個品牌參展。

台北魅力展(TIS)由經濟部國際貿易局贊助、中華民國紡織業拓展會主辦,不僅協助台灣服裝業者踏上世界舞台,以整合行銷方式持續推廣台灣時尚發光發熱;如今TIS更吸引國外品牌來台共襄盛舉,本屆共有近百家海內外時尚品牌與設計師參與展出,從代表東方優雅喜慶20周年的克萊亞KERAIA、擅長精湛工藝的YENLINE、MADAMMAY和MAY HSU、歌德式華麗幽默的Athena Chuang,還有同樣來自韓國的設計師Chungpepe、澳門設計品牌AXOXYXOXS、日本設計師KEI KUMATANI、香港設計師KURT HO;以及台灣高端街頭品牌DODOBIRD by Just In Case、(A)crypsis、紐約客追捧的台灣設計師品牌女裝Ceci等等,在各異其趣的風格中展現多變的亞洲時尚風貌。

台北魅力展官網:www.taipeiinstyle.com

2016/04/02

淘寶Buy+ 虛擬實境打造購物任意門

中國網購大熱,光是雙11網路購物節的交易額就能高達912億人民幣。阿里巴巴繼3月17日宣布成立阿里VR實驗室,旗下淘寶網4月1日再次宣布將於4個月後推出全新購買功能「Buy+」,採用VR虛擬實境技術建構下一世代的購物生態。

據了解,Buy+係利用Virtual Reality(虛擬實境)技術,利用電腦圖形系統和輔助感測器,捕捉消費者動作,觸發虛擬環境,產生可虛實交互的3D購物環境。也就是說,Buy+將突破時間和空間的限制,人坐家中,即可將全球各地商場搬到眼前,逛街同時虛擬試衣,讓購物體驗更進一層。

不過陸媒指出,Buy+最大的挑戰還是如何將淘寶10億項商品,都搬進虛擬情境中,在虛擬環境中1比1復原。為此阿里巴巴推出「造物神」計畫,利用TPMS 3D建模技術幫助數百萬商家快速建模,讓商家自建VR購物功能和服務。

另一考驗,則是目前一幅VR眼鏡至少要價3~4千元以上,這還不適HTC、SAMSUNG、SONY等知名品牌,如何說服消費者願意為這項新功能買單,也是另一項考驗。

無論如何,阿里預期,豐富的VR商品庫可以直接降低網路購物的退貨率,提高購物效率。下面我們並進一步看看淘寶Buy+我們為描述了哪些VR購物場景:

  1. 身在廣州的家中,戴上VR眼鏡,進入VR版淘寶,即可還原實體店的場景。你可以選擇去逛紐約第五大道,也可以選擇英國跳蚤市集。身臨其境的購物環境,讓你全球買透透。
  2. 選擇家具時,再也不用因為不太確定尺寸而煩惱。戴上VR眼鏡,直接將看重的沙發放在家裡,尺寸顏色是否合適,一目了然。
  3. 通過快速建模,甚至能讓你直接實現在家試衣,甚至感受內衣托高的效果。
  4. 當你幫女朋友買內衣的時候再也不用如此尷尬,阿里VR實驗室團隊正在嘗試增加聽覺和觸覺等五感模擬技術,購買商品再也不用看枯燥文字介紹了,而是可以直接用手感受內衣的質地,甚至可以招手讓模特走進、轉圈、彎腰,內衣上身的效果就直接呈現在你眼前。

2016/03/05

直接面向消費者 2016倫敦時尚週末 London Fashion Weekend熱鬧互動

撰文:Danae Chang

緊接在倫敦女裝週後的倫敦時尚週末(London Fashion Weekend),2月25~28日在Sattchi Gallery舉行,London Fashion Weekend自2009年成立以來,本次規模最為盛大,展區活動也更為豐富。根據主辦單位英國服裝協會(British Fashion Council)表示,四天期間共吸引了1萬4千人潮參與。

和倫敦時裝週大為不同,London Fashion Weekend可謂互動式消費購物商展,所有人均須購票入場,時尚迷並可依喜好購買不同票種選擇參與活動多寡。活動可劃分成四大類型:時尚秀、專題演講、購物、互動體驗。

而四天活動除了包括Emilia Wickstead、Mary Katrantzou、Temperley London和Holly Fulton的2016春夏作品時裝秀(與倫敦時裝週提早一季的時程不同,為當季作品)。另外在專題演講部分也邀請到Charlotte Olympia的Charlotte Dellal、Emilia Wickstead、Katharine Hamnett、Nicholas Kirkwood、及Pam Hogg等時裝設計師,以及網路時代不可或缺、於社群新興媒體上引領風騷的時尚部落客等,共同帶來經驗分享或最新趨勢分析。

此外,現場超過150個英國品牌亦同步展出包括成衣、配飾及鞋類等商品,提供消費者現場購物的機會,同時大會並設立由髮妝廠商所提供的體驗互動專區,為消費者打造從髮型設計、化妝、配飾穿搭等專區,讓消費者在參與購物之餘,可以透過完整的造型搭配,進而體驗時尚氛圍。

時尚專家表示,London Fashion Weekend最大特點即是全民參與,場內可見20至40歲不等的參與者熱落地穿梭在不同展區,特別是成衣、配飾及鞋類購物展區,為此活動占地最廣的部分,除了有設計新穎的商品提供消費者現場試穿試戴,大部分品牌也在場內給予消費者現場特別折扣,以進一步刺激買氣。 其中,許多倫敦當地設計師品牌更是藉由此類型的商展作為品牌行銷主要管道,不僅可以針對時尚迷宣傳品牌設計概念,提高品牌能見度,更能直接與目標買家互動,藉此探知消費者對自家商品反應。

London Fashion Weekend不僅延續了倫敦時裝週的氣氛,讓整個城市沉浸在時尚潮流氛圍之中,也將時裝週所帶來的媒體及群聚效應繼續延伸。而從市場角度剖析London Fashion Weekend,其立即購買的展覽方式有助於提高品牌和廠商銷售額,同時也提高品牌能見度,並利用時尚媒體散播新聞、社群媒體和參與民眾的即時傳播力量快速提高名氣,成為新銳品牌打響知名度及試市場水溫的絕佳平台;另一方面也開啓了全民參與時尚的風潮,讓熱愛時尚的民眾也有機會近距離接觸伸展檯,與設計師及業界人士近身接觸。

London Fashion Weekend的概念也許不新,同樣有10多年歷史的東京女孩展演(Tokyo Girls Collection,簡稱TGC),也是一個面向消費大眾,售票體驗時尚娛樂的時尚展演活動。但透過一年比一年廣受歡迎的London Fashion Weekend,我們已經可以確認,有別於傳統時裝展,這類以消費者為目標(direct-to-consumer channel)來獲得銷售和目標買家族群的行銷方式,勢必為產業未來主要趨勢。

2016/03/05

對抗平價快時尚 時裝週挑起Ready-to-wear論戰

維持超過百年歷史的時裝週活動,是國際上公認的頂尖級服裝品牌與設計師發表舞台,引領著國際時裝流行的風潮,然而平價時尚掀起快速汰換的時尚節奏,加上網路社群平台崛起,讓時尚產業不得不面臨轉型。今年2月,指標性品牌如英國奢侈品牌Burberry宣布將整合品牌多場時裝秀,改為2場當季男女服裝秀,且於時裝秀隔天即可在全新上架,滿足消費者「即秀即賣」、「即時享有」、不必等貨的期望。種種舉措不僅掀起時尚圈近期最熱門的話題,預期也將引爆傳統時尚商業模式的變革。

Burberry全球創意總監暨執行長Christopher Bailey表示,未來Burberry將打破時裝秀提早半年季度的慣例,以「無季節」概念作為設計核心,不再如以往區分出早春、春夏、早秋與秋冬等季節,僅配合當季氣候狀況,1年推出兩個主要服裝系列,同時大幅度縮短新品上架的時差,秀後立即可以買到全新系列商品。

無獨有偶,美國設計師Tom Ford 也取消原定在2月展出的2016秋冬男女裝時裝秀,順延半年改在今年9月初發表當季秋冬時裝,讓秀一結束,消費者就可立刻在店內和官方網路購買同款商品,大幅縮減長達6個月的等待期,真正做到「時尚零時差」,讓流行時尚和零售無縫接軌。

這股「即秀即賣」的話題,也立即在紐約、倫敦獲得熱烈響應,Michael Kors更在2016秋冬女裝發表會邀請函中,明白打上「Ready-to-Wear, Ready to Go」隨看隨買服務幾個大字,在2月17日紐約發表秀後,隨即在官網及Madison大道門市可購買秀上新品。Proenza Schouler也在秀後選擇10款T台服飾於紐約門市與網路直銷,稱之為預售版(The Early Edition),也是轉瞬售罄。

而零售商更對這股「即秀即賣」商機大表歡迎,Bergdorf Goodman百貨旋即再2月紐約時裝周後找來Altuzarra、Brandon Maxwell、Cushnie et Ochs、Jason Wu、Michael Kors、Monse、 Prabal Gurung、和Sally LaPointe等設計師,於秀後一起合作「Right from the Runway」隨買快閃訂單模式,想穿伸展台下一季最新服裝,不用再空等6個月換季檔期了。設計師作秀過後,即可直接在百貨商場實際觸摸到最新發表的服裝,滿意即可訂購。

不過,也不是所有品牌都買「即秀即賣」的帳,近期在巴黎召開的法國時尚成衣暨設計師聯合會會員大會上,多數仍表達願意維持目前提前發佈的模式。聯合會主席Ralph Toledano且認為,因為創作和工序方面的問題,讓設計師品牌轉為展出當季商品的模式尚有其難度。

Burberry今年2月秀後登錄官網可線上下單訂購部分秋冬系列大衣,但目前不僅下單有收單期限(限3月7日前下單),自訂購日開始起算亦須12到18周後方能出貨,雖稱不上「即時享有」,但部分已經做到了「即秀即賣」。 photo source:Burberry

因應「即秀即賣」的風潮,Bergdorf Goodman百貨也立即邀請多位紐約設計師於秀後一起合作「Right from the Runway」隨買快閃訂單模式。 photo source:Bergdorf Goodman

2016/03/05

Amazon跨足平價時尚圈 強推自有品牌

以販售書籍起家的電商龍頭Amazon,正積極擴展時尚版圖,現並推出快速時尚品牌。首波已於今年2月於網站中開設Amazon Fashion專區,推出包含Society New York、Lark and Ro、Scout and Ro、Franklin and Freeman、Franklin Tailored、James and Erin、North Eleven等7品牌超過 1,800 種商品。排山倒海之勢,已經讓FastCompany.com的分析師大膽預測,Amazon服裝在2017年的市占率,將可能超過Macy’s百貨體系,成為美國第一。

據了解,主理亞馬遜服裝業務暨服飾品牌Shopbop執行長的Jeff Yurcisin,去(2015)年10月在WWD CEO峰會上即曾經透露,某些服裝品牌可能因為各種因素無法與我們繼續合作,但Amazon用戶對於類似商品的需求仍在,這時候就出現了市場空白。透過自有品牌(Private Label)正好可以補足這種斷層。

而Amazon也將時尚視作能觸及更多潛在消費族群的利器,透過時尚,他們預計能夠吸引到原先不曾使用過Amazon電子商務的客群。看中營收超過2,500億的美國服飾大餅,亞馬遜公司早在2006年開始就陸續收購了時裝品牌Shopbop、My Habit、East Dance等,甚至去年大力贊助紐約男裝週,目的均是為了在時尚界中站穩腳步。

尤其Amazon在大數據上的優勢,該公司稱已有超過4000萬美國消費者從Amazon網站上買過衣服、鞋子、配飾,以及完善的物流配送和退貨模式,都是Amazon發展服飾品牌不可忽視的優勢。

據了解,目前Amazon Fashion專區的7品牌從OL女裝、男裝、到童裝盡皆網羅,以包山包海的概念,企圖滿足所有消費者的衣櫃。

今年2月Amazon Fashion專區中的7個自有品牌中有Lark & Ro、James & Erin、North Eleven、和Society New York等4家平價女裝,主打日常的輕鬆穿著風格。其中Lark&&Ro風格簡約實用,連身洋裝20美金起,上班族正裝大約70美元,約為傳統零售品牌Betsey Johnson等同類產品價格的一半。同樣適合上班族的Society New York品牌,設計上多了份都會摩登感,而且包款眾多。男裝品牌則有Franklin Tailored和Franklin & Freeman,西裝品牌Franklin Tailored西裝外套159.97美金起,Franklin & Freeman則專司男性配件。童裝品牌Scout + Ro主打4~14歲的男孩與女孩,價格同樣親民。

2016/02/28

紡織染整業的革命性趨勢 無水低溫加工技術

撰文:英宗宏 博士

過去十年間,環保議題已快速地引發消費者的重視,迫使國際品牌通路商不得不採取因應的措施,而全球的供應商也開始改變或是調整生產者的概念與模式,將環保的意念帶到生產現場,無論是節能減碳、回收再利用,或是使用綠色能源或是原料等,再加上綠色組織(Green Peace)在全球所掀起的綠色批判旋風,都讓紡織產業領受到空前的壓力,雖然這樣的壓力是極具社會正面價值的。而這股的紡織綠色旋風下,首當其衝的應該就是染整業者,因為生產過程必須使用到大量的水與熱能。

無水加工將成產業趨勢

對全球的紡織染整產業來說,無論是染色或是後整理工程,仍是使用化學藥劑為主要的處理方式。生產過程大多都是將藥劑加在定型機前的槽內,經過浸潤壓吸後,通過高溫烘箱讓水份或是溶劑蒸發,讓藥劑與布料表面結合後完成。

此類的工程處理方式歷經百年,在生產技術、回收技術、節能減碳等方面已有相當的進步,不過就環保角度來看,缺點是仍必須使用大量的水與熱能。染整產業每天都要從地底下抽取數百噸的地下水來進行染色與整理工程,燃燒鍋爐來提供熱能,還必須使用到大量的化學處理藥劑,包括染料與後整理加工所需要的藥劑,雖然部分廠商會進行廢水回收,或是熱能的回收,但是對於大量使用地球的資源,還是沒有一個可以完全解決的方式。

除了耗用水資源之外,染整業對於環境最大的傷害莫過於化學品的排放與污染。以撥水劑的使用量來說,無論是有氟素還是無氟的藥劑,染整廠若是每月要生產撥水的布料50萬碼,每月必須就要用4-6噸的撥水劑,一年就必須要使用48-72噸的藥劑。

而這還只是撥水效果而已,如加上吸濕快乾、抗菌防臭、防火、抗UV等其他眾多的功能性紡織品,同樣必須使用到大量不同的化學藥劑。而機能性的布料正是台灣紡織產業的命脈強項,業者勢必須面對此一問題。當然針對此問題,最好的方式莫過於染整過程中,使用不需要到水資源與熱能的染整加工技術。

其實,無水的染整產業早在二十年前就開始受到關注。對於染色工程來說,目前最受到全世界矚目的便是“超臨界無水染色”。台灣已經有遠東、福懋…等開始引進並使用這套荷蘭DyeCoo公司的技術,雖然目前仍有些技術問題待突破,包括“超臨界無水染色”只能染聚酯纖維、產能不高、必須分缸染淺中深色、且需在250 bar(衡量壓力的單位)的高壓下進行染色等,但相信假以時日,再加上全球環保意識的持續發展,其潛力不容忽視。

然值此之際,已有一種無水低溫染色的研究在全球各地默默展開,非常值得業者進一步關注。

Nike與荷蘭DyeCoo科技公司合作開發的“超臨界無水染色”,以CO2為媒介,經增壓至超臨界流體狀態。
Source:news.nike.com/colordry/news/nike-colordry

真空電漿將成為下一步趨勢?

研究人員開始思考是否有新的概念或是方法可以採用無水與低溫度的後整理加工,類似使用氣體來進行後整理加工,而最新的趨勢則是運用真空電漿的方式進行所謂的無水低溫後整理加工技術。

此項技術存在已久,過去大量的使用在半導體產業,但在紡織業很少被提及,不過因為全球環保意題持續的重度發酵,逐漸被搬上台面並開始應用於生產線上。

電漿(Plasma)是一種由自由電子和帶電離子為主要成分的物質形態,廣泛存在於宇宙中。電漿通常被視為物質除固態、液態、氣態之外存在的第四種形態,一般家用的日光燈內所顯現出的光線情況就是典型的電漿型態。

無水低溫的後整理加工的程序是將布料、服飾或是鞋子等,放入一個大型的艙體中,抽真空到達一個程度後(大約10 mTorr),將適當的化學氣體導入艙體內,再用電磁場方法使化學藥劑解離,而解離後的化學單體會就與布料或是產品進行化學接枝,完成所需要的機能性。產品的內外都會處理到,所以是一種全面的處理方式,而不是單面處理。

電漿表面處理加工,亦稱為等離子加工。其好處在於化學藥劑的使用量是傳統的千分之一,不需要用到水,也不需要使用到烘箱與高溫,佔地小,所以十分的節能與減碳,是完完全全的無水低溫後整理加工。

在2016年慕尼黑ISPO展當中,已有無水低溫後整理加工的Plasma Guard撥水運動鞋問世,並已由亞瑟士公司於市場販售。展覽期間亦展出將電漿表面處理應用於羊毛防縮與防起毛球的後加工。

近幾年來,已有不同的電漿表面處理加工終端產品陸續出現在市場上,包括運動鞋、沙灘褲等。雖然此項技術目前仍有一些問題待解決,其中最大的問題就是產能小,無法跟現有的生產方式比較。另一則是要研究出對某機能性所對應的化學氣體或是單體,亦是一項時間與經費投入的工作。

2016 ISPO展金獎產品無水低溫後整理加工的Plasma Guard撥水運動鞋。Source:award.ispo.com/en

對於紡織產業來說,未來無水低溫後整理加工的影響力不容小覷,因為以往所需要的機能性都必須要靠布料的後整理加工方式進行,而無水低溫後整理加工卻可以針對終端產品進行表面改質處理,無論衣服、鞋子或是其它產品,只要放入機台內,關上艙體後按鈕一按,經過短時間的處理後,打開艙體後就完成。

電漿處理的溫度介於50-70℃間,其間不需要任何的水與烘乾,因此不會對產品產生顏色、手感上的差異,是頗具環保概念的後整理加工。雖然目前因為產能較低與設備費用高的原因,並沒有受到太多的重視,不過隨著全球環保意識的高漲,未來將是可期待的,因此無論國內的研究單位或是廠商,或許可以即早投入此項革命性的研發,在全球紡織產品的大未來中搶得先機與優勢。

2015/11/12

2015時裝設計新人獎決賽暨頒獎典禮-謝幕

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