根據《路透社》消息指出，快時尚巨頭Shein正與印度最大零售商Reliance Retail規劃合作，不僅將擴大Shein在南亞國家的供應商基礎、鎖定印度本土的銷售市場之外，Shein更有意要在6到12個月內，將「印度製造」的Shein服飾外銷至歐美市場，試圖打造印度為新的全球供應鏈重鎮。

擴大印度供應鏈規模，目標一年內達千家工廠

Shein在2018年在印度開始推展生意版圖、2020年則因為中印邊境衝突及資安爭議遭印度政府封禁。

報導指出，Shein與Reliance正積極布局供應鏈升級，目標在一年內將合作製造商數量從目前的150家擴增至1,000家。不僅服務印度國內市場，還計劃以美印之間僅10%的對等關稅進一步替代來自中國的商品，未來會向Shein的美國與英國平台供貨，回應美國針對中製產品的關稅與貿易政策壓力。

《路透社》也透露，目前Reliance已與150家成衣製造商簽約，並與額外400家洽談中，未來也計畫協助製造商引進合成纖維加工設備與技術，填補印度在此領域的不足。雙方也計畫導入Shein標誌性的「按需製造」模式，透過小批量生產測試市場反應，再決定是否擴大生產。

Shein App重返印度市場，首波聚焦三大城市

Shein於2025年2月正式透過授權合作回歸印度市場，推出SheinIndia.in網站與手機應用程式，並由Reliance全權負責品牌經營、製造、供應鏈與銷售。

根據Sensor Tower資料顯示，Shein India App自上架以來已累計超過270萬次下載，平均月增率高達120%。目前平台已上架約12,000款商品，與美國網站上超過60萬件商品相比仍有差距，但定價策略仍維持低價吸引力，女性洋裝最低售價約為349盧比（約新台幣140元）。

目前服務範圍集中於德里、孟買與班加羅爾等大城市，預計不久後將擴展至全印度。

印度政府要求資料留存本地，設資安紅線

根據印度商工部長Piyush Goyal去年在國會的說法，Shein此次重返印度市場是「有條件的例外」，資料儲存需全數落地印度，Shein不得存取任何使用者資料或應用程式資訊。印度政府也強調，當年封禁的是Shein App，而非Shein品牌產品本身，因此品牌授權與本地製造、銷售並未違反政策。

Shein的回歸經過印度多部會（包括IT部、內政部）嚴格審查，並需定期接受認證的網路安全審計，以確保合規性。

Shein輸出供應鏈Know-how，Reliance掌握市場本地化

《CNBC》指出，儘管Shein官方強調合作範圍僅限於印度市場品牌授權，未直接涉足其他操作，但雙方仍持續合作，深化供應鏈模式與製造能力轉移。消息指出，Reliance高層近期更親赴中國考察Shein的數據導向設計、生產與行銷策略，試圖複製Shein「極致速度與規模」的運營體系。

Reliance在此前早已與多個國際品牌建立合作，如Brooks Brothers與Marks & Spencer，並經營本土電商平台Ajio。此次Shein的加入，不僅補齊其快時尚拼圖，也顯示Reliance加快打造自家供應體系的企圖心。

全球供應鏈轉向契機：印度成為中國以外的新焦點

隨著美中貿易摩擦升高，Walmart等國際零售巨頭紛紛加碼印度投資，印度因而快速崛起為新興的製造與出口中心。
而Shein的全球年營收已突破300億美元，未來，印度若能承接Shein在中國的產能與海外輸出的角色，勢必將進一步影響印度在服裝出口、製造業升級與品牌生態圈的發展，值得多加留意。

法國參議院於6月10日正式通過「反快時尚」法案，成為全球首個立法限制超快時尚廣告的國家。該法案由議員Anne-Cécile Violland提出，繼2024年3月在國民議會通過後，如今在參議院獲得壓倒性支持（337票贊成，1票反對）。接下來，法國國會上下兩院將共同擬定最終條文，以落實快時尚改革。

中國平台成關注焦點

根據法案內容，SHEIN、Temu等超快時尚電商將成為主要監管對象，可能面臨污染罰款、生態稅，甚至全面禁止廣告與網紅業配。同時，部分消息指出，像是Zara和H&M等歐洲品牌受到的監管卻較為寬鬆，例如只需披露環境影響，而不會面臨嚴厲的處罰，這也讓人批評監管機構存在選擇性執法的爭議。

三大核心措施

1. 明確定義「超快時尚」

法案以量化標準識別超快時尚企業，包括「產品上新頻率」和「款式總數」等指標。根據《Fashion Network》指出，每日上新50-100款被定義為「快時尚」，若達到數千或上萬款則屬於「超快時尚」。

2. 環境稅制度

自2025年起，環境評級分數最低的品牌，將被課徵每件商品最多5歐元的稅額，2030年上限將提高至10歐元，但不得超過原價的50%。此外，針對非歐盟電商包裹將徵收2至4歐元附加稅，藉此限制境外平台的物流規模。

3. 史上首例廣告禁令

法案禁止超快時尚品牌在社群平台、傳統媒體投放廣告，包括網紅推廣、線上電商廣告等。法國將成為全球第一個立法限制快時尚廣告的國家。

各界反應兩極

支持者認為，快時尚依賴高頻率消費與超低價策略，透過大量廣告推播維持運作，對環境造成嚴重污染。生態轉型部長Agnès Pannier-Runacher表示，紡織業是環境污染相當嚴重的行業，這項法規具有劃時代意義，同時仍保有進步的空間。

反對聲浪則擔憂，限制廣告與加重稅制將傷害企業自由與消費者權益。同時，SHEIN法國發言人Quentin Ruffat立即回應，批評這是「反SHEIN」法案，強調SHEIN並非快時尚，並警告法律通過將「直接損害消費者購買力」。

全球影響與展望

法案一旦生效，法國將成為歐盟範圍內首個以環境與行為準則明確限制快時尚的國家，有望促使歐洲形成類似立法風潮。此舉不僅影響中國平台輸出至歐盟市場，全球快時尚模式也可能被迫改變。

根據法案要求，時尚企業必須履行更深遠的社會責任，像是教導消費者了解服裝的環境影響，並根據永續性標準繳納「生態貢獻」等。

目前法案已進入最終立法程序，預計將對全球快時尚產業產生深遠影響。

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Dior在5月29日宣布了任職9年的創意總監Maria Grazia Chiuri正式離開品牌；6月2日隨即公告Jonathan Anderson接管Dior女裝的消息。也就是說，未來Dior男女裝系列都將由這位備受矚目的設計師負責，而這也是近年來Dior首位全面領導兩大核心部門的設計總監。

Maria Grazia Chiuri最後一舞：2026早春度假女裝

自2016年開始，Maria Grazia Chiuri就是Dior女裝部門的創意總監，負責包括女裝的高級訂製、成衣和配件系列在內的創作，也是品牌從創立以來的第一位女性創意總監。她以結合運動風格與經典輪廓的設計語言，重塑 Dior 女性形象，並擅長運用透明材質、丹寧與禮服剪裁。她也經常跨界合作，例如與印度的刺繡工作室和烏克蘭裁縫師攜手，把傳統工藝帶到高級訂製中。

此外，從首秀開始，Maria就持續和女性藝術家合作，希望讓不同藝術領域和觀點的女性利用Dior這個絕佳的舞台獲得更多關注。像是2017年春夏系列「We Should All Be Feminists」字樣的T恤；2025年3月的紀綠片「HER DIOR – Maria Grazia Chiuri's collaborations with women artists」，深入探討她如何將女性主義的理念融入 Dior 的設計中。

Dior 2026 早春度假系列以電影《8 ½》為靈感，在服裝中帶入羅馬的歷史、電影、劇場與藝術，並以白色作為系列的主色調。更與馬知名戲服工坊 Tirelli 合作，將電影戲服的精髓融入時裝。Source: Dior
對於離開，Chiuri在個人的社群媒體上表達對這段歷程的感激，對LVMH董事長Bernard Arnault、Dior總裁Delphine Arnault的信任和支持表示感謝，並且也特別致敬團隊、工坊成員與所有曾合作的女性藝術家。Delphine Arnault 亦回應指出，Chiuri 作為品牌首位領導女裝的女性，對 Dior 的歷史具有重大意義。

Jonathan Anderson確定全面接管Dior

隨著Maria Grazia Chiuri的卸任，品牌也火速地宣佈了接班人：Jonathan Anderson，也就是原已被任命的Dior男裝創意總監，業界雖早有預期，但依舊激起討論。

LVMH 主席 Bernard Arnault 與 Dior 總裁 Delphine Arnault都對這位優秀設計師的到來表達高度期待。而Jonathan Anderson本人則表示無比榮幸，並補充自己一直以來都受這個時裝屋的強大歷史底蘊受到啟發，並期待和品牌的傳奇工坊攜手，延續Christian Dior的精神、開創新的篇章。

外界雖然普遍看好這項人事異動，但也有觀察指出，Jonathan除了負責Dior全系列服裝之外，別忘了，他還需要兼顧個人品牌JW Anderson，而Dior的規模與要求遠超以往，能否扛的住巨大的壓力以及奢侈品牌成長放緩的趨勢，將會是他上任後，對自身整合與創新能力的最大挑戰。

Jonathan Anderson的男裝系列預計將在6月27日亮相，而Dior女裝系列將在10月的巴黎時裝週上見真章。

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